Опасности в быту

Здесь пациенты могут получить координаты гомеопатов-классиков и консультации в случаях острых заболеваний.

Опасности в быту

Сообщение Борис » Сб апр 30, 2016 2:06 am

Пришло в голову завести такую тему, название, возможно, не совсем удачное, имелось в виду следующее: есть многие вещи, которыми мы пользуемся в быту и даже не подозреваем о некоторых нюансах работы с ними, незнание которых может привести к неприятностям. Либо мы приписываем вещам свойства и функции, которых у них нет. Из примеров и объяснений будет понятней - о чем речь.

Только что закончил масштабный ремонт квартиры, в процессе работы пришлось разобраться во многих вещах. Знающие мой занудный характер поймут, что разобрался я достаточно подробно.
Сам я очень недоверчиво отношусь к любой информации, чего и вам советую. Поэтому то, о чем я буду говорить, не больше, чем повод задуматься и перепроверить - так ли это?
Извиняюсь за длинное предисловие.

Первое, на что нужно обратить внимание - это электрика. Сначала обозначу тему.
За сохранность жизни, подключенной техники и проводки отвечают три разных группы устройств.
В каждом доме есть автоматические выключатели (пробки, по старому). Они отвечают только за сохранность проводки (в определенных рамках). Ни здоровье, ни технику они не защитят.

Теперь подробней. Раньше в домах и квартирах (надеюсь, такого уже ни у кого не осталось) стоял типичный набор - пакетный выключатель и пробки. Пакетный выключатель стоял на входе (в дом, в квартиру) и служил для включения/отключения эл. питания (http://electricvdome.ru/avtomaticheskie ... hatel.html). После него ставились пробки, их функция – «перегорать» вовремя, т.е. разрывать электрическую линию, когда по ней начинает идти слишком большой ток. Таким образом защищаются от перегрева электропроводка и розетки.
В настоящее время пробки заменили на автоматические выключатели (АВ). Они могут срабатывать многократно, не выходя из строя, но функции у них остались прежние.

Здесь есть один нюанс, который желательно понимать. Большой ток может возникать по двум причинам – короткое замыкание (это аварийный случай, требует вмешательства электрика) или превышение допустимой нагрузки (т.е. перегрузка - подключили слишком много приборов или один очень мощный – достаточно отключить лишнее). За отключение АВ в этих двух случаях отвечают разные цепи. Почему это важно? Мы полагаемся на эти устройства защиты гораздо больше, чем нужно и недооцениваем опасности.

Объясню на своем примере. Долгое время я был уверен, что раз у меня стоят АВ, то даже если меня ударит током, то не убьет – сработает АВ как на короткое замыкание. Еще я думал, что если включу одновременно много мощных приборов, например, чайник, стиралку и посудомойку, то в крайнем случае отработает тот же АВ.

Что же на практике?

Для электрической сети человек – это элемент нагрузки, т.е. прибор, имеющий свое небольшое сопротивление. Если вы возьметесь рукой за «фазу» и будете при этом заземлены (стоять на влажной земле или другой рукой держаться за батарею, скажем), то тока, который пропустит АВ до срабатывания (если он вообще сработает) вполне хватит для фатального исхода. Нюансы и разные ситуации рассматривать не будем, просто запомните, АВ защищает ТОЛЬКО проводку и розетки.

Во втором случае, при перегрузке, если все спроектировано ПРАВИЛЬНО, то так и будет – сработает АВ и отключит перегретую линию ДО ее повреждения. Но вот вопрос – а лично у вас все сделано правильно? Вы на это надеетесь или знаете?
В качестве примера приведу эл. щит от застройщика из моего недавнего ремонта. Дом в «Северной долине», сдан в конце 2014 года, т.е. строительство вполне современное. В этой квартире вообще много смешного, но нюансы поймут только электрики. Так вот, первое, что меня поразило в щите – это ДИФы (АВ+УЗО в одном корпусе) на 25А. Даже не копаясь в проводке можно задаться вопросом – а как АВ с таким номиналом может защитить розетки, рассчитанные на максимальный ток 16А? Розетки сдвоенные, так что превысить его вполне реально даже не подключая тройники и удлинители.

А ведь еще нужно учитывать время-токовые характеристики АВ, особенности работы тепловых расцепителей. Цитирую http://elektrik-sam.info :
«Тепловой расцепитель автоматического выключателя начинает срабатывать в диапазоне токов 1,13-1,45 его номинального тока. Причем при значении тока в цепи 1,45 номинального тока, автомат должен отключиться в течении часа. Для автоматического выключателя 16А этот ток составит 23,2А».
От себя добавлю, что для АВ 25А условный ток отключения (в течение часа!!!) составит 36,25А! И как этот ток должны выдерживать розетки, рассчитанные на 16А? Да еще сделанные в Китае и смонтированные здесь кривыми руками? С плохо затянутыми контактами (или ослабшими от времени – их вообще то периодически подтягивать надо)?
Сразу оговорюсь - конечно, есть в Китае качественные вещи, только вот в Россию их мало кто возит, а в бюджетном строительстве застройщики не используют никогда.

Но это только одна сторона, есть еще и проводка… А кабели, которые используются, есть хорошие и плохие. Догадайтесь, какие использовал застройщик?
Там много разных характеристик: толщина изоляции и ее долговечность, материал, из которого сделаны жилы, его сопротивление и т.д. Но самая очевидная и поддающаяся контролю – это площадь сечения жилы. Я взял микрометр и замерил. Там, где должно быть 2,5 мм2 оказалось 2,1-2,2, где 1,5 мм2 – 1,1-1,3. Очевидно, что такой кабель будет нагреваться сильнее…
Ну а заглянув в распредкоробки становится совсем грустно…
Ссылки по теме для пытливых студентов, умудрившихся дочитать до этого места:
http://elektrik-sam.info/rasschet-seche ... a-oshibki/
http://elektrik-sam.info/raschet-secheniya-kabelya/
http://elektrik-sam.info/avtomaticheski ... ip-raboty/
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokov ... uchatelej/

Учитывая все сказанное, такие автоматы отработают ТОЛЬКО короткое замыкание, при перегрузке они совершенно бесполезны. А значит нужно это понимать и не перегружать линии – не надеяться на автоматику!

Про остальное скажу короче.

Подключенную технику от перепадов напряжения в сети защищает специальное реле.
http://elektrik-sam.info/rele-kontrolya ... ryajeniya/
http://elektrik-sam.info/stabilizator-i ... to-vybrat/

Человека от утечек и поражения эл. током при пробое изоляции защищают УЗО
http://elektrik-sam.info/uzo-osnovnye-h ... i-chast-1/
http://elektrik-sam.info/uzo-osnovnye-h ... i-chast-2/

Важно! УЗО нужно устанавливать даже тогда, когда в доме нет заземления.
http://elektrik-sam.info/podklyuchenie- ... zemleniya/

Еще планирую написать про приточную вентиляцию, кухонную вытяжку (правильную организацию работы вытяжки), характеристики светодиодных и энергосберегающих ламп, их правильную утилизацию...
Присоединяйтесь - кто что знает...
Аватара пользователя
Борис
Модератор форума
 
Сообщения: 634
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2009 10:15 pm

Re: Опасности в быту

Сообщение Наталья Тремпольская » Сб апр 30, 2016 11:14 am

Спасибо, Борис, интересная информация, хотя я в этом ничего не понимаю smile3 . А вот в эл. лампочках пришлось разобраться, поставила энергосберегающие нового поколения,т.к. они очень экономные и ярко светят. А у тех,кот. спиралевидные, ртуть внутри, и светят не очень ярко и включаются не сразу, и тут доктор знакомая сообщает мне, что некоторые её пациенты советуют их не покупать, т.к. у многих начинают появляться множественные родинки и пигментные пятнышки, и что они обладают ионизирующим излучением, вот это номер! А Вы что знаете об этих лампочках, Борис?
e-mail:trempolskaya@yandex.ru
Наталья Тремпольская
Врач-гомеопат
 
Сообщения: 264
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 10:52 am
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Опасности в быту

Сообщение Борис » Сб апр 30, 2016 12:16 pm

Наталья Тремпольская писал(а):Спасибо, Борис, интересная информация, хотя я в этом ничего не понимаю smile3 .

Наталья, смысл и был объяснить некоторые вещи ничего не понимающему человеку, видимо я с этим не справился :( Существуют разные нюансы, если их опускать, то можно говорить проще, но тогда легко отклониться от правды...
На самом деле там все довольно просто, надо только вникнуть :)

Наталья Тремпольская писал(а):А вот в эл. лампочках пришлось разобраться, поставила энергосберегающие нового поколения,т.к. они очень экономные и ярко светят. А у тех,кот. спиралевидные, ртуть внутри, и светят не очень ярко и включаются не сразу, и тут доктор знакомая сообщает мне, что некоторые её пациенты советуют их не покупать, т.к. у многих начинают появляться множественные родинки и пигментные пятнышки, и что они обладают ионизирующим излучением, вот это номер! А Вы что знаете об этих лампочках, Борис?

Знаю кое что... Я напишу подробно, как время будет.
Пока могу сказать, что С МОЕЙ точки зрения про ионизирующее излучение - это полная чушь, а ультрафиолет от них конечно есть, только не в том количестве, чтобы вызывать проблемы.
Спектр обычной лампы накаливания сдвинут в сторону инфракрасного излучения - она больше греет, чем светит. С люминисцентными наоборот.
Действительные проблемы могут быть вызваны пульсацией. Может быть искажение цветов из за своеобразного спектра. В общем, в двух словах не объяснить :)

Добавлю про ионизир. излучения - долго искать не пришлось https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%B5 :
Ионизи́рующее излуче́ние — потоки фотонов, элементарных частиц или осколков деления атомов, способные ионизировать вещество.
К ионизирующему излучению не относят видимый свет и ультрафиолетовое излучение, которые в отдельных случаях могут ионизировать вещество.
Инфракрасное излучение, излучение сантиметрового и радиодиапазонов не является ионизирующим, поскольку их энергии недостаточно для ионизации атомов и молекул в основном состоянии.

Инфракрасное излучение 1 мм — 780 нм
Видимое излучение 780—380 нм
Ультрафиолетовое 380—10 нм
Рентгеновские 10 нм — 5 пм
Аватара пользователя
Борис
Модератор форума
 
Сообщения: 634
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2009 10:15 pm

Re: Опасности в быту

Сообщение Лопатинская Е.Д. » Сб апр 30, 2016 12:47 pm

Борис, Вы подняли очень интересную и полезную тему! Важно, что это касается всех. У меня первая мысль о продолжении списка опасностей в быту - это вредная пища и вода, токсичная бытовая химия. И эта тема неисчерпаема..
Аватара пользователя
Лопатинская Е.Д.
Врач-гомеопат
 
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 2:32 pm
Откуда: г. Санкт-Петербург

Re: Опасности в быту

Сообщение Борис » Сб апр 30, 2016 2:04 pm

Лопатинская Е.Д. писал(а):Борис, Вы подняли очень интересную и полезную тему! Важно, что это касается всех. У меня первая мысль о продолжении списка опасностей в быту - это вредная пища и вода, токсичная бытовая химия. И эта тема неисчерпаема..

Екатерина, тема действительно неисчерпаема, другое дело, что мы завалены КОММЕРЧЕСКОЙ информацией, т.е. той, в конкретном содержании которой кто-то материально заинтересован... Нужно было создать конкуренцию тефлону и появились статьи о его вреде... Нужно протолкнуть дорогущие бады или бытовую химию, ЯКОБЫ безвредную, и появляются статьи, где от шампуней мухи на лету мрут... и так во всем. Это не значит, что опасности нет совсем, но часто она специально сильно раздута, а иногда действительно выдумана. Насколько это легко делается я убедился, когда мне взбрело в голову пошутить и я написал статью о вреде чая с молоком... https://vk.com/kboris?w=wall1295371_655%2Fall И ведь все купились :(

К сожалению, беспристрастная информация сейчас практически отсутствует. И нужно много времени, знаний, простого здравого смысла, чтобы из этого потока выделить более-менее достоверную.
Все время Тимура Шаова вспоминаю:
С подозрением читаю я прессу –
Вроде - факты, только в чьих интересах?
Пишут: в Питере плюс два, снег растает,
А в Москве, наоборот, минус двадцать.
И сижу я целый день и гадаю:
А кому же это выгодно, братцы?

Насчет воды я вроде подробно рассказывал, хотя тема конечно бесконечная. Насчет продуктов информации у меня много, вот только насколько она достоверна?
Но самые опасные вещи - это те, о которых люди не подозревают, что они опасны... Про воду и еду уже все уши прожужжали, каждый сделал какие-то выводы для себя, принял соотв. решения.
А например, опасность, о которой большинство людей не думает - это лекарства, которые с продуктами нашей жизнедеятельности попадают в канализацию и в воду и оттуда не вычищаются, ибо фактически нет таких технологий. И получается, что с очередным круговоротом концентрация этого жуткого бульона растет... Хорошо, что есть безобидная гом-я хотя-бы...
Аватара пользователя
Борис
Модератор форума
 
Сообщения: 634
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2009 10:15 pm

Re: Опасности в быту

Сообщение Лопатинская Е.Д. » Сб апр 30, 2016 2:26 pm

Борис писал(а): Хорошо, что есть безобидная гом-я хотя-бы...


Золотые слова! smile1 kisse

А статья о вреде чая с молоком - да, получилась! Одна подпись чего стоит: Профессор психопатологии этносов БОРРИС СНОВАК smile3
Я уже давно отношусь ко всем "открытиям" с изрядной долей скепсиса - выработалась своеобразная защитная реакция ещё во время обучения в мединституте.
Аватара пользователя
Лопатинская Е.Д.
Врач-гомеопат
 
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 2:32 pm
Откуда: г. Санкт-Петербург

Re: Опасности в быту

Сообщение Борис » Сб апр 30, 2016 10:00 pm

Большинство людей не задумывается о том, что просто НЕЛЬЗЯ ставить пластиковые окна и не организовать приток.
Холодно? Утеплите дом, поставьте еще один обогреватель или оденьтесь потеплее...

Про вентиляцию нет смысла рассказывать своими словами, грамотные люди (найти которых было непросто) уже все написали - подробно и понятно.

ПРИТОК

http://www.ventkanal.ru/pritok.html -
"Любая вентиляция, будь-то принудительная или естественная, стоит на трёх «китах»:
1) приток; 2) переток; 3) вытяжка.
Причём, если убрать любой элемент из этой цепочки – воздухообмен нарушится.
С вытяжкой всё более или менее понятно. С перетоком ещё проще, но почему-то про него иногда забывают. Самые же большие проблемы и вопросы связаны с притоком.
Приток – это замещение отработанного, загрязнённого воздуха (удаляемого через вентиляцию), наружным воздухом, обогащённым кислородом, который поступает через щели и неплотности, а также через приточные устройства".

http://www.ventkanal.ru/vent.html#КАК_НЕ_ОСТАТЬСЯ_БЕЗ_ВОЗДУХА
"Обрисуем ситуацию, с которой нам часто доводилось сталкиваться. Итак, возьмём обычную двухкомнатную квартиру («хрущёвку») общей площадью 53 м². В этой квартире имеется металлическая дверь с уплотнителем и пластиковые окна. Также есть два вент. канала – один для с/узла, а другой для кухни и в кухонный вент. канал заведена «вытяжка» над плитой (можно сказать классическая ситуация). Сейчас «вытяжки» (т. е. вытяжной зонт над плитой) производят настолько мощные, что на максимальном рабочем положении их мощность по паспорту составляет 1000 м³/ч и даже больше. А теперь представьте, что в таком герметичном помещении, хозяйка решила что-нибудь приготовить и включила «вытяжку» над плитой на полную мощность. При высоте потолков 2 м. 60 см., объём воздуха в этой квартире составляет всего 138 м³. Для вытяжки, по определению, понадобится совсем немного времени, чтобы «проглотить», пропустить через себя кубометры воздуха этой квартиры. В итоге, «вытяжка» начинает выкачивать из квартиры воздух и создаёт разрежение, а т. к. окна и дверь очень плотные и воздух для циркуляции через них не поступает, то остаётся одно единственное место, через которое возможен приток воздуха в квартиру – вентиляционное отверстие с/узла (!!!). В такой ситуации даже нормально работающая вентиляция с/узла (туалет и ванная) начнёт работать в обратную сторону (обратная тяга). А, поскольку, вентиляция в пределах чердака объединена в общую систему, то в квартиру начинают поступать посторонние запахи с других этажей, порой до неприличия зловонные.
В данном случае решение проблемы с обратной тягой довольно простое - открывать окна на момент пользования вытяжкой. Раз уж вы решили связать свою жизнь с герметичными стеклопакетами и такой же герметичной дверью, то вам придётся смириться с тем, что приток воздуха в вашу квартиру будет осуществляться через открытое окно – иначе никак. Приточные устройства в состоянии компенсировать удалённый через штатные вент-каналы воздух, но обеспечить воздухом мощную вытяжку - это для них сложная задача".

ВЫТЯЖКА

Еще одна очень важная тема про кухонные вытяжки - как ими пытаются заменить естественную вентиляцию.
http://www.ventkanal.ru/vent.html#САМОЕ_РАСПРОСТРАНЁННОЕ_ЗАБЛУЖДЕНИЕ_
"У каждого из нас в квартире есть кухня. У каждого на кухне стоит плита (газовая или электрическая). И у подавляющего большинства над плитой имеется вытяжной «зонт» (в простонародье - «вытяжка»). В чём состоит заблуждение?? В том, что очень многие люди считают «вытяжку» эквивалентом вентиляции кухни. Иначе, как объяснить то, что, устанавливая вытяжку над плитой, воздуховод от неё заводят в вентиляционное отверстие кухни, закрывая его полностью??
Делают это по нескольким причинам – либо посоветовали строители, которые делали ремонт, либо от полной уверенности, что даже так воздух из кухни прекрасно удаляется. Плюс ко всему, продавцы вытяжек утверждают, что мощность покупаемой вытяжки должна подбираться с учётом площади кухни. На самом деле всё это – заблуждение.
[...]
Вот мы и подошли к заблуждениям. Дело в том, что существуют еще нормы для механической вентиляции, которые значительно отличаются от норм для естественной вентиляции. Например, воздухообмен для кухни с естественной вентиляцией должен быть 3-х кратным, а с механической вентиляцией - 10-12 кратным. Так вот, продавцы вытяжек применяют норму (10-12 крат), не задумываясь, что вытяжка над плитой и нормы механической вентиляции никак между собой не связаны и вытяжка над плитой не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ помещений.
Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. Он лишь для удаления загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к потолку лучше, чем обычный вентканал в верхней части помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха – практически непосильная задача. Дело в том, что поведение потока воздуха при всасывании и при выбросе разное. При всасывании воздух забирается с расстояния не более одного диаметра всасывающего отверстия, а выбрасывается воздушная струя на расстояние пятнадцати диаметров отверстия. Именно поэтому мы пылесосим ковёр не с высоты метра, а прижимая щётку. Именно поэтому мы в жару направляем на себя вентилятор лицевой стороной, а не обратной. Именно поэтому вытяжка не может «взять» загрязнённый воздух (запахи), который поднялся к потолку.
Вытяжка во время работы удаляет воздух над плитой и поблизости. Тем самым создаётся движение воздуха в помещении, и вовлекаются в процесс смешивания дополнительные потоки воздуха. Сколько выкачивается из помещения, столько же поступает на замену. Если вытяжка прокачала 1000 кубометров воздуха - это вовсе не означает, что в помещении несколько раз полностью обновился воздух. Возникшая пустота, которую не любит Природа, будет заполняться воздухом, который пришёл откуда угодно - из форточки, из других комнат, из щелей. Но запахи от приготовления пищи, которые поднялись к потолку, почти не участвуют в смешивании и удаляются с трудом.
[...]
К слову, в инструкциях к вытяжкам нет упоминаний, на какой объём помещения она рассчитана. Это уже придумали сами продавцы данного товара. Площадь помещения на производительность НЕ ВЛИЯЕТ. И наоборот, мощность покупаемой вытяжки не вытекает из размеров помещения.
Главный фактор, влияющий на производительность вытяжки – это сечение вентканалов в наших домах. Подавляющее большинство каналов на территории нашей страны имеют сечение 130 х 130 мм, или диаметр 140 мм. Присоединяя к такому небольшому каналу механическую (принудительную) вентиляцию, мы получаем мизерный эффект. Больше воздуха, чем может такой канал всё равно не пропустит, сколько не старайся. Почти в любой инструкции к вентилятору или вытяжке нарисована диаграмма, на которой изображена кривая зависимости производительности от давления, из которой ясно, что чем выше давление, тем ниже производительность вытяжки или вентилятора. Основные факторы, из-за которых происходит повышение давления в канале и, как следствие, падение производительности – это: неровности внутри канала; смещение поэтажных блоков; выступающий раствор; зауженное сечение; материал и форма соединительных воздуховодов; каждый поворот на пути воздушного потока.
В итоге, благодаря влиянию этих факторов, в канале и на подходе к нему будет создаваться повышенное давление, а, как известно, чем выше давление, тем меньше производительность вытяжки. Это означает, что МОЩНАЯ вытяжка сама себя «душит». И чем мощней вытяжка - тем сильней она себя «запирает».
Можно присоединить вытяжку производительностью 1000 м3/ч, можно 1500 м3/ч, можно 5000 м3/ч (если такая есть), но во всех случаях результат будет одинаков – в канал удастся протолкнуть чуть больший объём воздуха и всё!!! Остальное – потери!!!
[...]
Мы не отговариваем от приобретения вытяжки вообще и не утверждаем, что это не нужная и бесполезная вещь. Конечно это не так. Единственная цель, которую мы преследуем – это желание предостеречь потребителя от всеобщего заблуждения. А именно: 1) не стоит воспринимать вытяжной зонт на кухне как эквивалент вентиляции помещения – он не имеет к этому никакого отношения; 2) покупая вытяжку, нельзя отталкиваться от размеров помещения – это вещи не связанные".

В общем, читайте, думайте... я бы советовал прочитать там все статьи - один раз понять и разобраться нужно.
Если возникли вопросы - работает форум http://mosvent-forum.ru/index.php , причем отвечают на нем быстро и по делу.
Я на этом форуме пасся долго и упорно - замучил консультантов :)
Вот в этой http://mosvent-forum.ru/topic1296.html?start=0 теме я особенно активно их пытал. Там приведено типичное правильное решение, позволяющее работать попеременно вытяжке и естественной вентиляции. Даю ссылку ради фотографий - перетаскивать их все сюда нет желания, да и могут возникнуть вопросы...
В конечном итоге, в интерьере эта труба, даже не закрытая, смотрится не очень страшно...
https://vk.com/kboris?z=photo1295371_40 ... 295371_743

Задайтесь двумя вопросами - откуда в вашу квартиру поступает воздух (как организован приток) и сохранилась ли у вас естественная вентиляция на кухне или вытяжка съела все?
Особенно важно это знать тем людям, в с/у которых установлен газовый бойлер.
Аватара пользователя
Борис
Модератор форума
 
Сообщения: 634
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2009 10:15 pm

Re: Опасности в быту

Сообщение Борис » Вс май 15, 2016 12:49 am

Обещал написать про лампы - выполняю.
Т.к. вряд ли кто читать будет, ограничусь цитированием и ссылками.
Если говорить коротко, то заменить обычную лампу накаливания чем то более экономичным не так просто - нужно учитывать много факторов.
Самый важный параметр, влияющий на самочувствие - коэффициент пульсации. Но кроме него есть и другие значимые.

Цитирую http://www.lampa123.ru/articles/params.html (странные ребята, много всего перечислили, а про пульсацию забыли):

Как выбрать светодиодные лампы?


Питание
Основная масса светодиодных ламп представленных на рынке требует питание 220В для работы. Это означает, что в лампу встроен блок питания, который преобразует напряжение 220В в ток для работы светодиодов, так как светодиоду для работы требуется не постоянное напряжение, а именно постоянный ток. Если вам это непонятно не беда, главное, чтобы вы знали, то блок питания в лампе очень уязвимый узел. Проблема с ним в том, что он очень мал и может сильно греться, причем нагрев идет как он самого блока питания, так и от светодиода. При некачественном исполнении блока питания, использовании дешевых компонентов, не очень хорошей схемы, плохого теплоотвода, низкоэффективного светодиода блок питания выходит из строя в относительно короткий срок. Замене он не подлежит. Обычная история: купили китайскую лампу, проработала полгода, сгорела. Сгорел не светодиод, это очень редко происходит. Сгорел именно блок питания. Наши лампы даже во включенном состоянии может держать в руке маленький ребенок и не жаловать на «гояча».

Так же есть лампы для питания напряжением 12В. Вам может показаться, что вы можете их без проблем использовать с обычным трансформатором для галогенных ламп, но это не так. Дело в том, что трансформаторам для галогенок требуется минимальная нагрузка, чтобы правильно работать, иначе они или вообще не включаются или издают ужасные звуки. Светодиодные лампы слишком маломощны, чтобы обеспечивать эту минимальную нагрузку. Для питания 12В светодиодных ламп требуются специальные источники питания. Именно поэтому мы и не предлагаем такие лампы.

Также есть специализированные лампы, в которых нет встроенного источника питания, и они должны быть подключены к специальному драйверу светодиодов. Это профессиональное решение, которое обеспечивает очень долгий срок службы лампы, отличное управление лампой и экономит место за потолком. При этом сама лампа стоит дешевле (так как нет БП). Этот вариант мы вскоре планируем предложить.

Радиатор охлаждения
Основной вес светодиодной лампы приходится на радиатор охлаждения. Он исключительно важен для нормальной и долговечной работы лампы. Если он слишком мал, неправильно сделан или имеет плохой контакт со светодиодом, то такая лампа выходит из строя в течение 6-12 месяцев.

Светодиод
Светодиод светоизлучающий элемент лампы. Сейчас используется несколько компоновок светодиодов в лампах: несколько белых светодиодов, несколько белых SMD светодиодов, один сверхмощный белый светодиод, один или несколько синих светодиодов покрытые фосфором, который преобразует синий свет в белый. В наших лампах используется последняя компоновка. Она позволяет получать хороший непрерывный спектр излучения, а также легко варьировать цветовую температуру. Кроме этого, используемый синий светодиод имеет более высокую эффективность и долговечность, чем дешевые белые светодиоды, обычно используемые в лампах. Говоря грубо, первые две компоновки сразу же указывают на несерьезную продукцию.

Цветовая температура
Цветовая температура - это оттенок белого, как воспринимает его человек. Первые светодиодные лампы прославились своим синюшных оттенком. Их цветовая температура было в районе 6000 Кельвинов, это оттенок света солнца в яркий летний полдень. На улице он воспринимается нормально на фоне синего неба, но для помещений он не подходит. Большая часть китайских дешевых ламп имеют цветовую температуру именно в этом районе. Обычная лампа накаливания имеет цветовую температуру в районе 2600К (свет солнца ближе к закату). Но многие находят такой свет слишком желтым и депрессивным, особенно зимой. Поэтому мы предлагаем лампы с температурой в диапазоне 2600-3200К (теплый белый) и 3700-4200К (естественный белый). Разброс обусловлен технологией производства, но на глаз вы его не отличите.

Спектр излучения
Белый свет состоит из синего, зеленого и красного цветов. Точнее из бесконечного множества световых частот (цветов) от синего до красного. Мы все существуем под Солнцем и все наши процессы и органы адаптированы к солнечному спектру света. Поэтому чем больше спектр лампы похож на спектр солнца, тем правильные вы воспринимаем цвета. Спектр дешевых ламп может быть прерывист (большие пики на определенных цветах с провалами между) или перекошен в какую-то одну стороны. Наши лампы, благодаря фосфору, обладают сплошным спектром близким к солнечному. Под нашими лампами будут хорошо расти растения и ими даже можно освещать аквариум.

Качество цветопередачи
Качество цветопередачи определяет, насколько правильными вы будете видеть цвета при этом освещение. Понятно, что если лампа красная, то все цвета в комнате будут искажены. От правильности спектра зависит, насколько правильными вы увидите цвета. Как правило, у дешевых ламп спектр сильно отличается от естественного света. Цветопередача определяется в единицах CRI (color rendering index) и может быть от 0 до 100. Для галогенных ламп он всегда 100. В этой области их никто не может превзойти, так как спектр их излучения совпадает с солнечным. Старые люминесцентные лампы и старые или дешевые светодиодные лампы имеют CRI в районе 60 или даже меньше. Современные самые дорогие светодиодные и люминесцентные лампы имеют CRI 90+. Наши лампы имеют CRI от 70+ до 80+, что обеспечивает нормальный уровень цветопередачи, при котором надо имею специальную таблицу перед глазами, чтобы найти разницу. Разница в 5 единиц CRI не видна глазу вообще.

Срок жизни
Срок жизни лампы важен покупателю, как экономический параметр. Понятно, что светодиодные лампы намного дороже обычных ламп накаливания. Покупая такую лампу, вы надеетесь сэкономить в будущем на оплате за электроэнергию. Основные два параметра влияющие на фактический (писать горазды все) срок жизни лампы: качество блока питания и качество охлаждения. Слишком дешевая лампа не может иметь качественные компоненты в блоке питания или достаточно массивный, но эстетически приятный, радиатор, поэтому не ожидайте от нее долгой жизни. Также обратите внимание, что не стоит серьезно относиться к заявлениям о сроке жизни в 60000-100000 часов. Это глупости. 60000 часов это 7 лет непрерывной работы, т.е. 14 лет реальной эксплуатации. Если посмотреть на 14 лет назад на светодиоды, то вы увидите, какой прогресс был сделан. И через 5-6 лет с этого момента у вас просто появится желание поменять свои лампы на более экономные, более яркие с более качественной цветопередачей, чем те, которые есть сейчас. И это будет экономически оправдано. Технологии развиваются слишком быстро, чтобы планировать на 10 лет вперед.

Кроме этого, чтобы писать такое время работы необходимо сертифицировать по всем правилам блок питания на такой срок службы. Разумеется, производители не могу провести тесты в течение 7 лет. 7 лет назад не было этих светодиодов. По правилам тестирования они делают тестовую партию на 2000 штук, включают и выясняют, что через 1000 часов из 2000 штук вышло из строя, например, 2 штуки. Из этих данных они экстраполируют среднее время наработки на отказ. Это позволяет рассчитать затраты на гарантию, но к реальному времени жизни это не имеет отношения. В таком тесте не учтены эффекты лавинообразного старения после некоторого срока, не учтены разные условия эксплуатации.

Посмотрите, на какой срок дает гарантию производитель. Если написано 40000 часов и гарантия 1 год, то это смех, да и только. Срок жизни наших ламп 20000 часов и гарантия 2 года, т.е. почти весь срок службы покрыт гарантией при круглосуточной эксплуатации. Это и есть критерий уверенности в качестве своей продукции.

Угол светового конуса
Для классических грушевидных ламп этот параметр не актуален, так как свет расходился сферой во все стороны равномерно. Однако, светодиод излучает свет только в одном направлении и его необходимо или рассеять или собрать. В лампах с цоколем E27/E14 происходит равномерное рассеивание света. Часть света теряется при этом, но только совсем немного. Мы тестировали все предлагаемые лампы рассев очень равномерный, свечение яркое, равномерное.

Для точечных светильников, чем шире угол, тем равномернее освещение в комнате. Обычные дешевые лампы имеют угол около 15-30 градусов. Это же верно и для галогенок. Это сделано из-за того, что интенсивность светодиодов недостаточна, чтобы дать хороший свет на широком конусе. Такой узкий конус высвечивает ярко на полу небольшой круг, и чтобы сделать нормальное освещение надо ставить их много и плотно. Наши точечные лампы имеют угол в 60 градусов, как лучшие галогенные лампы. Это позволяет легко создать равномерное освещение в помещении.

Яркость
Яркость это количество света, которое выдает лампа всей своей поверхность. Измеряется в люменах. Наши лампы хороши тем, что если их разместить на место обычных или галогенных ламп, то они создадут освещенность как минимум не хуже, чем была (обычно намного лучше), при этом сократив затраты на электроэнергию в разы.

Мощность и эффективность
Мощность лампы количество энергии, которое потребляет лампа, чтобы создать своей световой поток. А эффективность - это количество потребляемой энергии (ватт) на 1 люмен выдаваемого света. Знание мощности позволит вам посчитать затраты на электричество. А знание эффективности позволяет сравнивать лампы и выбрать лучшую, конечно, учитывая и другие параметры.

Скорость деградации
К сожалению, у светодиодов есть своя ложка дегтя. Они и не перегорают, но они постепенно теряют свою яркость из-за квантовых процессов внутри самого диода и фосфора. Скорость деградации - очень важный параметр. Может оказаться, что через год лампа потеряет больше половины свой яркости. Дешевые светодиоды или вообще не тестируют на этот параметр или он настолько плох, что его никому не показывают. Наши лампы обладают скоростью деградации обеспечивающей свечение на уровне 70% к концу срока службы. Впрочем, тесты компактных люминесцентных ламп, известных в народе как "энергосберегайки" показывают, что они тоже страдают этой проблемой. Через год их светимость падает на 20-25%.

У энергосберегающих сходные характеристики и проблемы.

Теперь восполним пробел, напишем про пульсацию.
Цитирую http://profsvet.su/news/news_261213/

Пульсация светового потока – это одна из характеристик искусственного освещения, показывающая частоту мерцания света.
Количественной характеристикой пульсации служит коэффициент пульсации (Кп, %), равный отношению половины разности максимальной и минимальной освещенности за период в Люксах к средней освещенности за тот же период:
Изображение
Согласно санитарным нормам и правилам, допустимыми являются значения Кп в диапазоне от 5 до 20%.

Пульсация ламп разных типов.

Рассмотрим с точки зрения коэффициента пульсации три самых популярных типа светильников: с лампами накаливания, люминесцентный и светодиодный.
Светильники с лампами накаливания как правило подключаются напрямую к сети переменного тока напряжением 220 Вольт и частотой 50 Герц. Частота изменения яркости свечения лампы накаливания составляет 100 Гц. Коэффициент пульсации лампы накаливания определяется иннерционностью нити накаливания, т.е. тем, как быстро нить накаливания успевает нагреться и остыть за полупериод питающего напряжения. Таким образом, чем мощнее лампа накаливания, и, следовательно, чем толще ее нить, тем меньше коэффициент пульсации.

Светильники с люминесцентными (газоразрядными) лампами, в отличие от традиционных светильников с лампами накаливания, работают исключительно от переменного тока, который необходим для формирования электрического разряда, служащего источником света в люминесцентной лампе. Это означает, что пульсация света неизбежна. Обладающий иннерционностью люминофор на стенках колбы несколько сглаживает пульсацию.

Коэффициент пульсации люминесцентного светильника сильно зависит от электрической схемы, управляющей его работой. В старых схемах были задействованы ЭмПРА – электромагнитные пускорегулирующие аппараты. Светильники, снабженные такими аппаратами, получали питание из 220-Вольтной сети частотой 50 Гц и пульсировали с частотой 100 Гц. Сейчас на смену ЭмПРА пришли электронные пускорегулирующие автоматы – ЭПРА, преобразующие входную частоту питающей сети в частоты свыше 300 Гц (т.е. свыше тех частот, что фиксируют глаза и мозг человека). Качественные ЭПРА существенно снижают коэффициент пульсации. Однако разные ЭПРА сильно отличаются друг от друга как с точки зрения общего качества исполнения, так и с точки зрения воздействия на пульсацию светильника.

Светодиодные светильники работают как от переменного, так и от постоянного тока. При работе от постоянного тока пульсация отсутствует. При работе от переменного напряжения питания пульсация может быть сведена до минимума при помощи драйвера, преобразующего переменный ток в постоянный. Драйвер входит в состав любого светодиодного светильника. Однако минимизировать пульсацию способен только качественный драйвер – в противном случае, она не будет сильно отличаться от пульсации люминесцентного светильника со старым ЭмПРА.

Влияние пульсации на здоровье человека

Человеческий глаз практически не различает пульсацию светового потока – мозг не успевает полностью обработать зрительную информацию, изменяющуюся с частотой свыше нескольких десятков Герц. На этом свойстве зрения основывается принцип показа видеоизображений, где кадры меняются с частотой от 25 Гц и выше, а зритель воспринимает увиденное как единую картину, плавно изменяющуюся со временем.

Тем не менее, по данным медицинских исследований, человеческий мозг фиксирует изменения информации, поступающей через органы зрения, вплоть до 300 Гц. Такие изменения зрительной информации не воспринимаются на сознательном уровне, но оказывают значительное воздействие невизуального характера, причем это воздействие довольно-таки негативное: «жертва» ощущает необъяснимый дискомфорт, переутомление, головокружение даже в, казалось бы, комфортных и светлых комнатах. Систематическое невизуальное воздействие света (например, на рабочем месте) может послужить косвенной причиной постоянного подавленного состояния, бессонницы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Пульсация светового потока свыше 300 Гц считается безопасной для здоровья человека. Во всяком случае, до сих пор никакого влияния на здоровье и самочувствие человека замечено не было.
Говоря о влиянии пульсации светового потока на здоровье и безопасность человека, нельзя не упомянуть о таком явлении, как стробоскопический эффект. Стробоскопический эффект возникает тогда, когда частота мерцания светильника является кратной или совпадает с частотой движений деталей рабочего оборудования, из-за чего кажется, что те медленно двигаются в обратном направлении или не двигаются вообще. Например, неподвижными могут казаться вращающийся вал фрезерного станка, работающая циркулярная пила, блок ножей мясорыхлителя и пр. Шума одного механизма, естественно, не будет слышно в общем производственном гуле. В результате ежегодно десятки тысяч рабочих лишаются конечностей (а иногда и жизни). По итогам расследования производственных несчастных случаев «виновным» зачастую оказывается именно стробоскопический эффект. Стробоскопический эффект может возникнуть при коэффициенте пульсации в 10%.

В общем и целом, несмотря на то, что российские санитарные нормы допускают глубину пульсации до 20% (для некоторых помещений – до 10-15%), оптимальной для комфорта и безопасности человека была признана пульсация, чей коэффициент не превышает 4-5%. Такие показатели способны обеспечить только светодиодные светильники с качественным драйвером.

Пульсация и санитарные нормы

Допустимый уровень пульсации для разных учреждений указан в следующих нормативных документах: СНиП (Строительные Нормы и Правила) 23-05-2010 (редакция СНиП 23-05-95) и СаНПиН (Санитарные правила и нормы) 2.21/2.1.1.1278-03.

Согласно нормам, коэффициент пульсации на рабочей поверхности рабочего места не должен превышать 10-20% (в зависимости от специфики помещения и точности производимых работ), а в помещениях, оборудованных компьютерами – 5%. В общеобразовательных, а также в детских дошкольных учреждениях глубина пульсации должна быть не выше 10%.

Следует заметить, что с 1 января 2013 года действует новый ГОСТ Р 54945-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности», в котором говорится о том, что "коэффициент пульсации освещенности учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц. Частота пульсации свыше 300 Гц не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность".

Несмотря на то, что санитарные нормы и правила в отношении освещения действуют более 10 лет, в последние годы контроль за соблюдением норм освещения на рабочих местах и в общественных помещениях сильно ужесточился, и огромное множество офисов, производственных помещений, клиник и школ были признаны потенциально опасными для сотрудников и посетителей. Самый простой способ избежать этого - поставить светодиодные светильники с гарантированно минимальной пульсацией. К счастью, сейчас есть множество качественных, надежных и доступных по цене светодиодных светильников как для офисных помещений, так и для промышленных комплексов, и, конечно же, для медицинских и образовательных учреждений.

Для особенно пытливых:
http://www.lumen2b.ru/%D0%BF%D1%83%D0%B ... %82%D0%B8/
https://www.overclockers.ru/lab/55055_3 ... ese.html#9
https://geektimes.ru/post/253792/
Чем можно измерить пульсацию:
https://www.quarta-rad.ru/catalog/luxme ... dex-lupin/

Не забывайте про правильную утилизацию энергосберегающих ламп!
https://vk.com/kboris?w=wall1295371_475%2Fall

Ну и методика выбора :)
https://vk.com/kboris?w=wall1295371_834%2Fall
Аватара пользователя
Борис
Модератор форума
 
Сообщения: 634
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2009 10:15 pm

Re: Опасности в быту

Сообщение Лопатинская Е.Д. » Вс май 15, 2016 12:02 pm

Борис, спасибо за Ваш титанический труд! smile1
Аватара пользователя
Лопатинская Е.Д.
Врач-гомеопат
 
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 2:32 pm
Откуда: г. Санкт-Петербург

Re: Опасности в быту

Сообщение ures » Чт окт 06, 2016 1:43 pm

Раз затронули тему безопасности обращения с электричеством в быту, могу еще дополнить такой информацией
Порядок заземления бытовой техники в квартире
Огромное значение в безопасной и надежной работе домашней бытовой техники играет правильно выполненное заземление. Компьютеры, периферийные устройства, локальные сети и конечно, бытовая техника будут работать бесперебойно и долго только благодаря использованию хорошего заземления.

Техника безопасности, защита и правильная эксплуатация – вот три главные задач, стоящие перед заземлением, которое ни как нельзя забывать делать.



Блоки питания любой бытовой техники, компьютера, телевизора и прочих устройств имеют в своей конструкции сетевой фильтр.
Конденсаторы, которые обязательны для сетевого фильтра служат шунтирующими устройствами, сглаживающими высоковольтные помехи и повышающими качество питающей сети посредством провода защитного заземления, через специальную вилку и розетку. Земляной контур в доме, если он существует, соединяется с земляным проводом.

Важно: ни в коем случае нельзя заземляющий контур соединять с нулем силовой сети.

Факторы, обеспечивающие безопасность

При выполнении зануления пользователь должен быть уверен, что нулевой проводник не будет задействован в качестве фазы, если случайно электрическую вилку перевернут другой стороной.
Если земляной провод ни куда не присоединять, на корпусе техники появится напряжение около 100В переменного тока. В этом случае конденсаторы выступают в качестве делителей напряжения, одинаковая величина емкости конденсаторов, делит напряжение 220В надвое.
Чем мощнее мощность блока питания, тем выше емкость конденсаторов в фильтре и выше величина тока. При величине емкости С = 0,01 mF значение тока составит 0.7mA. Это опасное значение тока и может, причинить вред ребенку или домашнему животному, объясняется это тем, что они имеют невысокий вес тела и низкую устойчивость к опасным факторам. Если вы одновременно дотронетесь и до неокрашенных металлических частей корпуса, например, компьютера и батареи отопления, то можете попасть под напряжения, которое появилось из-за разности потенциалов между устройствами. Это болезнь всех интерфейсных схем.
Если заземление или зануление исполнено правильно, отдельным проводником на общий контур, разности потенциалов не будет.
При разводке электропроводки двухпроводным кабелем нельзя использовать в качестве заземления нулевой провод, иначе вы рискуете получить разность потенциалов, которая появится в результате падения напряжения от протекания силового тока Inul.
Если произошло нарушение контактной системы в нулевом питающем проводнике, через кабель соединения может уходить весь ток нагрузки прибора. Это чревато выходом устройства из строя. Потенциалы корпуса, которые не выровнены, служат причиной помех в сети.
Пример: во время уборки квартиры, вы пылесосите ковер, а пылесос вдруг останавливается, ваше желание посмотреть, что случилось, заставляет вас прикоснуться к пылесосу и вы случайно дотрагиваетесь до батареи отопления, получаете удар током. Тоже самое может произойти, если вы одновременно коснетесь стиральной машины и полотенцесушителя
Стандартная электрическая сеть рассчитана на линейную нагрузку. Компьютеры и их бестрансформаторные блоки питания, обладают способностью создавать проблемы при разводке электросети из-за динамической нелинейности входной цепи.
Крайне не желательно подключать заземляющий провод к батарее отопления.
Заземление отдельным проводом к щиту управления на лестничной площадке, не имеющего отдельный контур заземления, пускать также не желательно.
Заземление в квартире, если есть контур, должно быть полным, не частичным.
Категорически нежелательно соединять заземляющий контакт розетки с рабочим нулем электрической сети.
При соединении кабелей бытовых приборов питание необходимо отключать


Вывод: Соблюдение правильного соединения заземляющего провода способно защитить вас и ваших близких от поражений электрическим током, а вашу бытовую технику обеспечить длительным периодом бесперебойной работы.
Источник: http://elektronchic.ru/domashnij-elektrik/zazemleniya-bytovoj-texniki-v-kvartire.html
ures
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 1:32 pm

След.

Вернуться в ГОМЕОПАТИЯ ПАЦИЕНТАМ. КОНСУЛЬТАЦИИ В ОСТРЫХ СЛУЧАЯХ. Координаты гомеопатов в Санкт-Петербурге.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron